Jeśli szyja, ramiona lub górna część pleców bolą cię podczas jazdy na rowerze, możesz mieć problem z zasięgiem roweru. Zasięg roweru to pozioma odległość od główki ramy, która znajduje się tuż poniżej górnej części uchwytów, do suportu, czyli rury łączącej pedały z rowerem. Chociaż technicznie nie można zmienić zasięgu roweru, ponieważ główka ramy i suport znajdują się w stałych miejscach, można sztucznie zwiększyć zasięg, dostosowując siodełko lub kierownicę. Możesz przesunąć zasięg tylko do tej pory, więc jeśli problem nie rozwiąże się sam po zmianie kierownicy lub podniesieniu siodełka, być może nadszedł czas na nowszy, większy rower.
Kroki
Metoda 1 z 3: Zmiana kierownicy
Krok 1. Kup szerszą lub dłuższą kierownicę, aby sztucznie zwiększyć zasięg
Zasięg roweru określa rama i nie można go zmienić. Możesz jednak sztucznie zwiększyć zasięg, kupując szerszą lub dłuższą kierownicę. To zmusi Cię do siedzenia bardziej do przodu podczas jazdy na rowerze, co w rzeczywistości jest tym samym, co kupowanie roweru o większym zasięgu.
- Uchwyty rowerowe, podobnie jak inne elementy roweru, są zawsze mierzone w milimetrach. Chwyć kilka zacisków i otwórz szczęki wokół odsłoniętej części kierownicy, blisko środka. Zamknij szczęki i sprawdź, gdzie regulowana szczęka przecina linijkę u góry, aby zmierzyć kierownicę.
- Uzyskaj szerszą kierownicę, jeśli masz szerokie ramiona lub lubisz trzymać boki podczas jazdy.
- Kup dłuższą kierownicę, jeśli chcesz trzymać ręce blisko mostka podczas jazdy. Mostek to wspornik na środku ramy, który utrzymuje kierownicę na miejscu.
- Wymiana kierownicy to więcej pracy niż regulacja siodełka, ale nie powinieneś zadzierać z wysokością siodełka, jeśli poważnie myślisz o jeździe i jest już na wygodnej wysokości.
Krok 2. Zdejmij osłony hamulców i odkręć hamulce za pomocą klucza imbusowego
Ustaw rower na stojaku roboczym. Ostrożnie zdejmij plastikową lub materiałową osłonę na każdym hamulcu, w którym kabel wchodzi do zespołu. Każdy rower jest inny, więc nie spiesz się i zapoznaj się z instrukcją obsługi, jeśli nie możesz dowiedzieć się, jak zdjąć te osłony. Odkręć śrubę pod tą osłoną na każdym hamulcu i dźwigni zmiany biegów, aby odblokować zespoły przed zsunięciem ich z uchwytów.
- Ten proces jest identyczny w rowerach górskich i wyścigowych. Jedyną różnicą może być to, że przed zrobieniem czegokolwiek będziesz musiał najpierw zdjąć gumowe uchwyty z końcówek rowerów górskich.
- Może być konieczne odcięcie griptape i odklejenie go przed zdjęciem hamulców i zmiany biegów, jeśli linki nie są luzy i są przyklejone do kierownicy.
- Możesz po prostu pozwolić, by hamulce i zmiana biegów zawiesiły się, wykonując pozostałe czynności.
Krok 3. Odkręć śruby na płycie czołowej, która trzyma kierownicę na mostku
Stań przed przednim kołem i spójrz na skrzyżowanie, w którym kierownica styka się z główką ramy. Na wsporniku znajduje się wspornik z 4 śrubami sześciokątnymi utrzymującymi płytę czołową na mostku. Chwyć klucz imbusowy, który pasuje do tych śrub i odkręć je. Policz, ile razy odkręciłeś każdą śrubę, aby móc ponownie przymocować nową kierownicę z tym samym napięciem.
Jeśli nie policzysz liczby obrotów wymaganych do odkręcenia każdej śruby, będziesz musiał użyć klucza dynamometrycznego z mocowaniem na klucz imbusowy, aby ponownie zainstalować śruby bez łamania trzpienia. Naprężenie tych śrub powinno być wymienione w instrukcji obsługi roweru, jeśli taką posiadasz, ale znacznie łatwiej jest policzyć obroty i zapisać je, gdy odkręcasz śruby mostka
Krok 4. Nasmaruj śruby i naoliw kierownicę, jeśli jest z włókna węglowego
Jeśli kupiłeś kierownicę z włókna węglowego, nasmaruj mostek i kierownicę uchwytem z włókna. Weź trochę smaru i wetrzyj go wokół gwintu każdej usuniętej śruby lub śruby. Dzięki temu nie będą się zaczepiać podczas ponownej instalacji z nową kierownicą i zmniejszy się prawdopodobieństwo, że pękną podczas jazdy.
Nie musisz smarować kierownicy, jeśli jest wykonana z aluminium lub innego materiału
Krok 5. Wsuń nową kierownicę do mostka i ponownie załóż płytę czołową
Weź nową kierownicę i przytrzymaj ją na miejscu przy wsporniku. Wyrównaj znaki na środku nowej kierownicy, aby upewnić się, że są wyśrodkowane na krawędziach mostka. Przytrzymaj płytę czołową nad mostkiem i wkręć z powrotem każdą śrubę sześciokątną. Dokręć je do połowy, aby utrzymać kierownicę na miejscu.
Pamiętaj, aby wkręcić każdą śrubę do połowy. Jeśli musiałeś odkręcić każdą śrubę 24 razy, aby je usunąć, włóż je z powrotem, skręcając 12 razy. Ułatwi to zapamiętanie, ile jeszcze obrotów potrzebujesz po dostosowaniu kąta prętów
Krok 6. Wyreguluj kąt kierownicy przed całkowitym dokręceniem śrub
Kąt kierownicy zależy wyłącznie od Ciebie. Dla większości poważnych rowerzystów celem jest, aby górna część kierownicy była równoległa do podłoża podczas jazdy, aby można było intuicyjnie balansować i prowadzić przednie koło. Jednak dla wielu rowerzystów wyższa kierownica jest wygodniejsza. Zdejmij rower ze stojaka i wyreguluj kąt, ręcznie przechylając kierownicę w górę lub w dół, zgodnie z osobistymi preferencjami. Gdy będziesz zadowolony z tego, jak kierownica spoczywa na mostku, dokręć śruby z przodu płyty czołowej do końca.
Nie dokręcaj śrub zbyt mocno. Jeśli je zbyt mocno dokręcisz, możesz złamać łodygę
Krok 7. Ponownie przymocuj hamulce do uchwytów, dokręcając śruby
Przesuń każdy hamulec i dźwignię zmiany biegów z powrotem na uchwyty. Przesuń je do góry tak, aby hamulce znajdowały się odwrócone od siodełka z przodu kierownicy. Ustaw je tak, aby były symetryczne na kierownicy i w wygodnym miejscu, w którym można je łatwo chwycić. Gdy będziesz zadowolony z rozmieszczenia hamulców i dźwigni zmiany biegów, dokręć śrubę na górze każdego zespołu, aby przymocować je do uchwytów.
Przesuń lub ponownie załóż osłony na górze zespołu hamulca i zmiany biegów po każdej stronie w taki sam sposób, w jaki je zdjęłeś
Krok 8. Owiń nową kierownicę taśmą na kierownicę
Użyj taśmy elektrycznej, aby owinąć kable wokół spodu kierownicy, jeśli chcesz je ukryć. Chwyć rolkę taśmy na kierownicę i oderwij koniec. Owiń koniec kierownicy 1-2 równymi warstwami. Następnie owinąć pozostałą część rączki równymi, równymi owijkami tak, aby ½ każdej warstwy zachodziła na poprzednią długość taśmy. Powtórz ten proces na drugim uchwycie, aby taśma spotkała się na środku płyty czołowej.
Jeśli kupiłeś kierownice z gumowymi uchwytami, przesuń je na uchwyty i dopasuj je w razie potrzeby, aż będą pasować do kształtu każdej kierownicy
Metoda 2 z 3: Podnoszenie siedzenia
Krok 1. Podnieś siodełko rowerowe, aby zwiększyć kąt, pod którym siedzisz, jeśli jeździsz swobodnie
Jeśli jesteś poważnym rowerzystą, nie powinieneś zadzierać z siodełkiem rowerowym, jeśli jest już na odpowiedniej wysokości. Jednak z pewnością możesz zwiększyć wysokość siodełka, aby zwiększyć zasięg, jeśli nie zależy Ci szczególnie na idealnych warunkach jazdy lub po prostu od czasu do czasu jeździsz rowerem na krótkie wycieczki.
Kiedy jedziesz na rowerze, a Twoje stopy znajdują się w najniższym punkcie na pedałach, kolano powinno być lekko ugięte. Jest to idealna wysokość dla twojego siedzenia, a zmiana jego wysokości będzie zaburzać kąt obrotu twoich stóp podczas pedałowania. Dopóki możesz wygodnie pedałować, możesz podnieść siedzenie
Krok 2. Odblokuj zacisk sztycy, aby zwolnić siodełko
Spójrz na drążek łączący siodełko z rurą podsiodłową, która jest pionową rurą, która utrzymuje sztycę na miejscu. W górnej części rury podsiodłowej znajduje się okrągły zacisk. Jeśli z tyłu zacisku znajduje się śruba, użyj klucza imbusowego, aby obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż rura podsiodłowa odblokuje się. Jeśli z tego zacisku wystaje pręt, po prostu odwróć go ręcznie od sztycy, aby odblokować sztycę.
Krok 3. Podnieś sztycę o 2,5–7,6 centymetra (0,98–2,99 cala) do żądanej wysokości
Jeśli Twoje nogi są zwykle wygodne podczas jazdy na rowerze, najlepiej nie podnosić sztycy o więcej niż 7,6 centymetra (3,0 cale). Wystarczy podnieść siodełko nieco dalej niż kiedyś, aby sztucznie zwiększyć zasięg i utrzymać siodełko na miejscu.
- Unosząc tyłek bardziej nad ziemię, będziesz musiał pochylić się bardziej do przodu, aby chwycić kierownicę. Jest to w rzeczywistości to samo, co wysuwanie kierownicy na plecy i szyję, ale podniesienie siedzenia zmienia to, jak daleko nogi muszą wysunąć się na pedał.
- Jeśli twoje kolana blokują się w dowolnym momencie podczas pedałowania, siedzenie jest zbyt wysokie i będziesz musiał je nieco obniżyć.
Krok 4. Dokręć zacisk, aby zabezpieczyć sztycę i zablokować ją na miejscu
Po ustawieniu siodełka na żądanej wysokości dokręć śrubę z tyłu sztycy za pomocą klucza imbusowego, aby zablokować siodełko na miejscu. Jeśli odblokowałeś sztycę ręcznie, po prostu przesuń metalową klapkę, która wystaje z roweru, do rury podsiodłowej, aby zablokować siodełko.
Ból górnej części pleców i szyi to objawy krótkiego zasięgu. Jednak ból w dolnej części pleców i nogach jest oznaką, że siedzisko jest zbyt wysoko. Jeśli zauważysz, że ból w górnej części pleców mija i zaczynasz odczuwać ból w dolnej części pleców, będziesz musiał zainstalować większe uchwyty lub kupić nowy rower
Metoda 3 z 3: Sprawdzanie zasięgu potencjalnego roweru
Krok 1. Usiądź na rowerze, aby zobaczyć, jak to jest
Jeśli chcesz kupić nowy rower, najlepszym sposobem sprawdzenia, czy jest dla Ciebie odpowiedni, jest usiąść na nim najpierw. Wyreguluj sztycę tak, aby siodełko spoczywało na wysokości, na której kolana są lekko ugięte, gdy stopy znajdują się w najniższym punkcie na pedałach. Połóż dłonie na górze kierownicy lub opuść w zależności od tego, jak jeździsz. Trzymaj kręgosłup prosto i zabierz rower na krótką przejażdżkę. Jeśli czujesz się komfortowo, może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.
- Jeśli nie czujesz się komfortowo zabierając rower na jazdę próbną, nie jest to rower idealny dla Ciebie.
- Jeśli chodzi o znalezienie odpowiedniego roweru, popularne małe, średnie i duże rozmiary są zbyt proste, aby mogły być pomocne. Popularne stosowanie długości górnej rury może być problematyczne, ponieważ w większości rowerów górne rury są ustawione pod kątem i nie są uniwersalne. Ocenianie roweru po zasięgu rozwiązuje część tego problemu, używając wyimaginowanego punktu opartego na tym, jak siedzisz na rowerze, aby sprawdzić, czy jest dla Ciebie odpowiedni.
Krok 2. Zmierz zasięg za pomocą taśmy mierniczej, aby sprawdzić, jaka jest jej długość
Ustaw rower przy rogu ściany tak, aby kierownica opierała się o jedną ścianę, a tylne koło przylegało do sąsiedniej ściany. Weź taśmę mierniczą i zmierz odległość od środka pedałów do ściany za tylną oponą. Zanotuj ten pomiar. Następnie zmierz odległość od środka kierownicy do ściany nad tylną oponą. Odejmij pierwszy pomiar od drugiego pomiaru, aby znaleźć zasięg.
- Na przykład, jeśli odległość od środka pedałów do tylnej ściany wynosi 810 milimetrów (32 cale), a odległość od kierownicy do tylnej ściany wynosi 1 270 milimetrów (50 cali), zasięg wynosi 460 milimetrów (18 w).
- Zasięg roweru jest zawsze mierzony w milimetrach, więc musisz przekonwertować pomiar, jeśli nie używasz metrycznych znaków krzyża na taśmie pomiarowej.
Krok 3. Użyj swojego wzrostu, aby określić, czy zasięg mieści się w wygodnym zakresie
Chociaż zasięg roweru jest w dużej mierze kwestią osobistych preferencji, istnieją idealne zasięgi w zależności od Twojego wzrostu. Jeśli zasięg roweru mieści się w zakresie odpowiadającym Twojemu wzrostowi, z większym prawdopodobieństwem będziesz czuć się komfortowo podczas jazdy. Sprawdź, czy potencjalny rower będzie dla Ciebie wygodny.
- Wysokość: 157–168 centymetrów (62–66 cali) – Idealny zasięg: 410–450 milimetrów (16–18 cali)
- Wysokość: 168-178 centymetrów (66-70 cali) - Idealny zasięg: 430-470 milimetrów (17-19 cali)
- Wysokość: 178–188 centymetrów (70–74 cali) – Idealny zasięg: 450–490 milimetrów (18–19 cali)
- Wysokość: 188-199 centymetrów (74-78 cali) - Idealny zasięg: 470-510 milimetrów (19-20 cali)
