Przysłona to otwór, który kontroluje ilość światła przechodzącego przez czujnik aparatu (lub szybę filmu w aparatach na kliszę). Jest to jedno z trzech kluczowych ustawień ekspozycji (ISO, czas otwarcia migawki, przysłona).
Dostosowując przysłonę lub f/stop, do których jest to najczęściej określane, nie tylko kontrolujesz ilość „zbieranego” światła, ale także wprowadzasz efekty na końcowym zdjęciu, które musisz zrozumieć. Najważniejsza jest głębia ostrości (DOF, obszar ostrości przez obraz), ale zdarzają się też niedoskonałości optyczne czy ulepszenia. Wiedza o tym, jak działa przysłona obiektywu aparatu, pomoże Ci w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących innych ustawień ekspozycji, jakich użyć, a także jakie efekty kreatywne, a nawet błędy mogą wystąpić i jak wpłyną one na obraz.
Kroki
Krok 1. Zapoznaj się z niektórymi podstawowymi pojęciami i terminologią
Musisz je znać, aby nadać sens dalszej części artykułu.
-
Otwór lub zatrzymać. Jest to regulowany otwór, przez który światło przechodzi od obiektu przez obiektyw do filmu (lub czujnika cyfrowego). Podobnie jak otworek w aparacie otworkowym, blokuje promienie światła z wyjątkiem tych, które nawet bez obiektywu mają tendencję do tworzenia odwróconego obrazu, przechodząc przez ten centralny punkt do odpowiedniego punktu w przeciwnym kierunku na kliszy. Z soczewką blokuje również promienie światła, które przechodzą daleko od środka, gdzie szkło soczewki może mniej dokładnie przybliżać (zwykle różnymi łatwymi do wykonania powierzchniami sferycznymi) kształty, które idealnie ją skupiają (zwykle znacznie bardziej złożone powierzchnie asferyczne), powodujące aberracje.
Ponieważ każdy aparat ma przysłonę, zwykle regulowaną, a jeśli nie, to przynajmniej krawędzie obiektywu jako przysłonę, ustawienie rozmiaru przysłony jest zwykle nazywane „przysłoną”
- F-stop lub po prostu otwór. Jest to stosunek ogniskowej obiektywu do wielkości przysłony. Ten rodzaj pomiaru jest używany, ponieważ dany współczynnik ogniskowej daje taką samą jasność obrazu, co wymaga tej samej szybkości migawki dla danego ustawienia ISO (szybkość filmu lub równoważne wzmocnienie światła czujnika) bez względu na ogniskową.
-
Przesłona tęczówki lub po prostu irys. Jest to urządzenie, którego większość aparatów używa do formowania i regulacji przysłony. Składa się z szeregu nakładających się na siebie cienkich metalowych ostrzy, które mogą obracać się w kierunku środka otworu w płaskim metalowym pierścieniu. Tworzy centralny otwór, który jest idealnie okrągły, szeroko otwarty, gdy ostrza są na uboczu, i zwęża się, popychając ostrza w kierunku środka tego otworu, aby utworzyć mniejszy wielokątny otwór (który może mieć zakrzywione krawędzie).
- Jeśli Twój aparat korzysta z wymiennych obiektywów lub jest to aparat cyfrowy typu „most”, obiektyw będzie miał regulowaną przysłonę przysłony. Jeśli Twój aparat jest kompaktowym modelem typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, mieszczącym się w kieszeni koszuli, zwłaszcza w niższej cenie, może on być wyposażony w „filtr o gęstości neutralnej” zamiast przysłony przysłony. Ponadto, jeśli pokrętło trybu aparatu zawiera „M”, „Tv” i „Av”, prawie na pewno ma rzeczywistą przysłonę przysłony; dotyczy to nawet małych kompaktowych modeli. Jeśli pokrętło trybu nie zawiera tych trzech ustawień, aparat może mieć przysłonę lub może mieć tylko filtr ND; jedynym sposobem, aby wiedzieć na pewno, jest przeczytanie specyfikacji w instrukcji obsługi lub przeczytanie szczegółowej profesjonalnej recenzji (wygoogluj nazwę modelu aparatu ze słowem „recenzje”, a prawdopodobnie znajdziesz co najmniej dwie lub trzy recenzje w Internecie). Jeśli twój aparat używa filtra ND, twoja zdolność do „dostrajania” ustawień i kontrolowania głębi ostrości i efektów bokeh będzie ograniczona do tego, co zapewnia stała przysłona obiektywu. UWAGA dotycząca ustawień pokrętła trybów: „M” oznacza „Manual” – w tym trybie należy ustawić zarówno czas otwarcia migawki, jak i przysłonę. „Tv” to priorytet czasu otwarcia migawki: ręcznie ustawiasz czas otwarcia migawki, a komputer naświetlania aparatu ustawia odpowiednią przysłonę. „Av” to „Priorytet przysłony” - ręcznie ustawiasz wartość przysłony (przysłonę), zwykle w celu uzyskania określonej głębi ostrości, a komputer doświetlający aparatu decyduje, jakiego czasu otwarcia migawki użyć.
- Większość lustrzanek jednoobiektywowych zamyka tylko przysłonę irysową, dzięki czemu jest widoczna z przodu obiektywu, podczas ekspozycji lub gdy włączona jest funkcja podglądu głębi ostrości.
- Zatrzymuję się oznacza użycie mniejszej lub (w zależności od kontekstu) stosunkowo małej przysłony (dużej liczby f/).
- Otwarcie oznacza użycie większej lub (w zależności od kontekstu) stosunkowo dużej przysłony (mała liczba f/).
- Szeroko otwarte oznacza użycie największej przysłony (najmniejszej liczby f/liczba).
-
Głębia pola jest specyficznym obszarem od przodu do tyłu lub (w zależności od kontekstu) zakresem obszaru od przodu do tyłu, który wydaje się dość ostry. Mniejsza przysłona zwiększa głębię ostrości i zmniejsza stopień rozmycia obiektów znajdujących się poza głębią ostrości. Dokładny zakres głębi ostrości jest nieco subiektywny, ponieważ ostrość spada stopniowo z dokładnej odległości ostrości, a zauważalność rozmycia zależy od takich czynników, jak typ obiektu, inne źródła braku ostrości i warunki oglądania.
Stosunkowo duża głębia ostrości nazywa się głęboko; stosunkowo mała głębia ostrości nazywa się Płycizna.
-
Aberracje są niedoskonałościami zdolności obiektywu do ostrego skupiania światła. Ogólnie rzecz biorąc, tańsze i bardziej egzotyczne typy soczewek (takie jak superwide) mają poważniejsze aberracje.
Przysłona nie ma wpływu na dystorsję liniową (proste linie wyglądają na zakrzywione), ale często oddalają się w kierunku środka zakresu ogniskowych obiektywu zmiennoogniskowego, a zdjęcia można komponować tak, aby nie zwracać na nie uwagi, np. nie umieszczając wyraźnych, oczywiście prostych linie, takie jak na budynkach lub horyzontach w pobliżu krawędzi kadru, i mogą być korygowane automatycznie w oprogramowaniu lub niektórych aparatach cyfrowych
- Dyfrakcja to podstawowy aspekt zachowania fal przechodzących przez małe otwory, który ogranicza maksymalną ostrość wszystkich obiektywów przy mniejszych przysłonach. Staje się to coraz bardziej widoczne po mniej więcej f/11, co sprawia, że świetny aparat i obiektyw nie są lepsze niż takie sobie (choć czasami dokładnie dostosowane do konkretnych potrzeb, takich jak duża głębia ostrości lub długi czas otwarcia migawki, gdy niższa czułość lub filtr o neutralnej gęstości nie jest dostępny).
Krok 2. Zrozum głębię ostrości
Głębia ostrości to formalnie zakres odległości obiektów, w których obiekty są obrazowane z akceptowalną ostrością. Jest tylko jedna odległość, przy której obiekty będą idealnie ostre, ale ostrość spada stopniowo przed i za tą odległością. W przypadku niewielkiej odległości w każdym kierunku obiekty będą tak słabo rozmyte, że błona lub czujnik będą zbyt grube, aby wykryć jakiekolwiek rozmycie; dla nieco większej odległości będą one nadal wydawały się „dość” ostre na końcowym zdjęciu. Pary znaczników głębi ostrości dla niektórych przysłon obok skali ogniskowania na obiektywie są dobre do oszacowania tej ostatniej miary.
- Mniej więcej jedna trzecia głębi ostrości znajduje się przed odległością ogniskowania, a dwie trzecie jest za nią (jeśli nie sięga nieskończoności, ponieważ jest to zjawisko odnoszące się do stopnia, w jakim promienie świetlne z obiektu muszą być zagięte zbiegają się w punkcie ogniskowym, a promienie nadchodzące z daleka mają tendencję do dążenia do równoległych).
-
Głębia ostrości stopniowo spada. Tła i pierwsze plany będą nieco miękkie, jeśli nie będą ostre, przy małej przysłonie, ale bardzo rozmyte lub nierozpoznawalne przy dużej przysłonie. Zastanów się, czy są one ważne i powinny być skupione, odpowiednie do kontekstu i powinny być nieco miękkie, czy rozpraszające i powinny być zamazane.
Jeśli chcesz uzyskać doskonałe rozmycie tła, ale nie masz wystarczającej głębi ostrości dla obiektu, skup się na części, która przyciągnie najwięcej uwagi, często na oczach
-
Głębia ostrości ogólnie wydaje się zależeć, oprócz przysłony, od ogniskowej (dłuższa ogniskowa daje mniej), rozmiaru formatu (mniejszy film lub rozmiar czujnika daje więcej, przy założeniu tego samego kąta widzenia, tj. równoważnej ogniskowej) oraz odległość (jest znacznie mniej przy bliższych odległościach ogniskowania).
Tak więc, jeśli chcesz mieć małą głębię ostrości, możesz kupić superszybki obiektyw (drogi) lub powiększyć (za darmo) i ustawić nawet tani obiektyw o mniejszej przysłonie szeroko otwarty.
- Artystycznym celem głębi ostrości jest celowe wyostrzenie całego obrazu lub „głębokość kadrowania” poprzez rozpraszanie rozpraszającego pierwszego planu i/lub tła.
- Bardziej praktycznym celem głębi ostrości jest ustawienie małej przysłony i wstępne ustawienie ostrości obiektywu na „odległość hiperfokalną” (najbliższą, przy której głębia ostrości rozciąga się do nieskończoności z danej odległości; patrz tabela lub głębia znaczniki pola na obiektywie dla wybranej przysłony) lub do szacowanej odległości, aby być gotowym do szybkiego wykonania zdjęcia aparatem z ręczną regulacją ostrości lub obiektu poruszającego się zbyt szybko lub w nieprzewidywalny sposób dla autofokusa (w takim przypadku czas otwarcia migawki).
-
Pamiętaj, że zwykle nie zobaczysz tego w wizjerze (ani na ekranie podczas komponowania).
Nowoczesne aparaty mierzą z obiektywem na najszerszym otworze i przymykają obiektyw tylko do wybranej przysłony w momencie naświetlania. Funkcja podglądu głębi ostrości zwykle pozwala tylko na przyciemniony i nieprecyzyjny widok. (Pomiń wszelkie dziwne wzory w widoku ekranu ostrości; nie pojawią się one na ostatecznym zdjęciu.) Co więcej, wizjery nowoczesnych cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych i innych aparatów z autofokusem nie pokazują nawet prawdziwej szeroko otwartej głębi ostrości przy szybszym obiektywie niż f/2.8 lub więcej (jest płytszy niż się wydaje; polegaj na autofokusie, nie podlegając temu ograniczeniu, jeśli to możliwe). Lepszą opcją w przypadku aparatów cyfrowych jest po prostu zrobienie zdjęcia, a następnie odtworzenie go i zbliżenie na ekranie LCD, aby sprawdzić, czy tło jest wystarczająco ostre (lub rozmyte).
Krok 3. Zrozum interakcję przysłony i chwilowego oświetlenia (błysk)
Seria błysku jest zwykle tak krótka, że na element błysku ekspozycji wpływa tylko przysłona. (Większość lustrzanek małoobrazkowych i cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych ma maksymalny czas otwarcia migawki zgodny z „synchronizacją błysku”; powyżej tego tylko część kadru byłaby naświetlona ze względu na sposób, w jaki działa ich migawka „focalplane”. -tryby synchronizacji błysku wykorzystują szybką serię słabych błysków, z których każdy naświetla ułamek kadru; znacznie zmniejszają zasięg błysku i dlatego rzadko są pomocne). Szeroki otwór przysłony zwiększa maksymalny zasięg błysku. Zwiększa również efektywny zasięg błysku wypełniającego poprzez zwiększenie proporcjonalnej ekspozycji z lampy błyskowej i skrócenie czasu, w którym światło otoczenia jest dozwolone. Może być potrzebny mały otwór przysłony, aby zapobiec nadmiernej ekspozycji w zbliżeniach ze względu na minimalną moc, poniżej której lampa błyskowa nie można jej zredukować (pośredni błysk, który jest z natury mniej wydajny, może pomóc w tej sytuacji). Wiele aparatów może regulować balans między lampą błyskową a oświetleniem otoczenia za pomocą „kompensacji ekspozycji lampy”. Aparat cyfrowy najlepiej nadaje się do złożonych konfiguracji lamp błyskowych, ponieważ rezultaty natychmiastowych błysków światła są z natury nieintuicyjne, mimo że niektóre lampy studyjne mają „światła modelujące”, a niektóre fantazyjne przenośne lampy błyskowe mają tryby podglądu przypominające światło modelujące.
Krok 4. Przetestuj swoje soczewki pod kątem optymalnej ostrości
Wszystkie obiektywy są różne i lepiej strzelają przy różnych przysłonach, aby uzyskać optymalną wydajność. Wyjdź i zrób coś z dużą ilością drobnej tekstury przy różnych przysłonach i porównaj ujęcia, aby dowiedzieć się, jak zachowuje się twój obiektyw przy różnych przysłonach. Cały obiekt powinien znajdować się zasadniczo w „nieskończoności” (30 stóp lub więcej przy szerokich kątach do setek stóp z teleobiektywami; odległy drzewostan jest ogólnie dobry), aby uniknąć pomylenia nieostrości z aberracjami. Oto kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę:
-
Prawie wszystkie obiektywy mają niższy kontrast i są mniej ostre przy najszerszej przysłonie, szczególnie w rogach obrazu.
Dotyczy to zwłaszcza obiektywów typu point-and-shoot i tańszych. W związku z tym, jeśli zamierzasz mieć szczegóły w rogach zdjęć, które chcesz zachować, użyj mniejszej przysłony. W przypadku płaskich obiektów f/8 jest zwykle najostrzejszą przysłoną. W przypadku obiektów znajdujących się w różnych odległościach mniejsza apertura może być lepsza dla większej głębi ostrości.
-
Większość obiektywów będzie miała zauważalny spadek światła przy dużym otwarciu.
Spadek światła to miejsce, w którym krawędzie obrazu są nieco ciemniejsze niż środek obrazu. Może to być dobre w przypadku wielu fotografii, zwłaszcza portretów; zwraca uwagę na środek zdjęcia, dlatego wiele osób dodaje zanikanie w poście. Ale nadal dobrze jest wiedzieć, co dostajesz. Falloff jest zwykle niewidoczny po około f/8.
- Obiektywy zmiennoogniskowe mogą się różnić w zależności od tego, jak bardzo są przybliżane lub oddalane. Przetestuj powyższe rzeczy przy kilku różnych ustawieniach powiększenia.
- Dyfrakcja sprawia, że niemal każdy obiektyw obiektywu jest bardziej miękki przy przysłonach f/16 i mniejszych, a wyraźnie bardziej miękki przy przysłonie f/22 i mniejszych.
- Wszystko to jest tylko czymś do przemyślenia, aby uzyskać optymalną klarowność obrazu, który już ma jak najlepszą kompozycję – w tym głębię ostrości – i który nie zostanie znacznie bardziej zepsuty przez niewystarczający czas otwarcia migawki, powodujący drgania aparatu lub rozmycie obiektu lub szumy spowodowane nadmierną „czułością” (wzmocnienie).
- Nie marnuj filmu na badanie tego – sprawdź swoje obiektywy w aparacie cyfrowym, sprawdź recenzje i w mgnieniu oka załóż, że drogie lub stałoogniskowe (bez zoomu) obiektywy są najlepsze przy f/8, tanie proste, takie jak obiektywy kitowe są najlepsze przy f/11, a tanie egzotyczne, takie jak superwide czy obiektywy z adapterami szerokokątnymi lub tele, są najlepsze przy f/16. (Mając obiektyw adaptera na punkcie i strzelaj, zatrzymaj się tak bardzo, jak to możliwe, być może używając trybu priorytetu przysłony w aparacie – spójrz w jego menu.)
Krok 5. Zapoznaj się z efektami specjalnymi związanymi z przysłoną
-
Bokeh, japońskie słowo często używane w odniesieniu do wyglądu nieostrych obszarów, zwłaszcza jasnych, ponieważ wyglądają jak jasne plamy. Wiele napisano o szczegółach tych nieostrych plam, które czasami są jaśniejsze w środku, a czasami nieco jaśniejsze na krawędziach, jak pączki lub jakaś kombinacja tych dwóch, ale przynajmniej jeden autor rzadko to zauważa z wyjątkiem artykułów bokeh. Co najważniejsze, nieostre rozmycia to:
- Dużo większe i bardziej rozproszone przy szerszych aperturach.
- Miękkie krawędzie przy najszerszym otworze, dzięki idealnie okrągłemu otworowi (krawędź obiektywu, a nie listwa przysłony).
- Kształt otworu przysłony, gdy nie znajduje się on w najszerszym otworze. Jest to najbardziej zauważalne na szerokich przysłonach, ponieważ są one duże. Można to uznać za nieatrakcyjne w przypadku obiektywu, którego otwór nie jest zbliżony do okręgu, takiego jak tani obiektyw z przysłoną pięcio- lub sześciolistkową.
- Czasami półksiężyce, a nie okrągłe w kierunku boków obrazów przy bardzo szerokich otworach, prawdopodobnie ze względu na to, że jeden z elementów obiektywu nie jest tak duży, jak musiałby być, aby w pełni oświetlić wszystkie części obrazu przy tym otworze, lub dziwnie rozciągnięty z powodu "komy" przy bardzo szerokich aperturach (co jest praktycznie problemem tylko podczas robienia zdjęć świateł w nocy).
- Wyraźnie podobny do pączka z teleobiektywami lustrzanymi, ze względu na centralną przeszkodę.
- Kolce dyfrakcyjne formowanie gwiazdy słoneczne. Bardzo jasne światła, takie jak żarówki w nocy lub małe lustrzane odbicia światła słonecznego, zostaną otoczone „kolcami dyfrakcyjnymi”, tworzącymi „gwiazdy słoneczne” w małych aperturach (są one tworzone przez zwiększoną dyfrakcję w punktach wielokątnego otworu utworzonego przez tęczówkę). Będą one albo miały taką samą liczbę punktów, jak twój obiektyw ma listki przysłony (jeśli masz ich parzystą liczbę), ze względu na nakładanie się kolców po przeciwnych stronach, lub dwa razy więcej (jeśli masz nieparzystą liczbę listków przysłony). Są słabsze i mniej zauważalne w przypadku obiektywów z wieloma, wieloma listkami przysłony (zwykle dziwne obiektywy, takie jak stare Leiki).
Krok 6. Wyjdź i strzelaj
Co najważniejsze (przynajmniej pod względem przysłony), kontroluj głębię ostrości. To takie proste: mniejsza przysłona oznacza większą głębię ostrości, większa przysłona oznacza mniej. Większa przysłona oznacza również większe rozmycie tła. Oto kilka przykładów:
- Użyj małej przysłony, aby wymusić większą głębię ostrości.
-
Pamiętaj, że im bliżej się zbliżasz, tym mniejsza głębia ostrości.
Jeśli na przykład robisz makrofotografię, możesz chcieć zatrzymać się znacznie bardziej niż w przypadku krajobrazu. Fotografowie owadów często schodzą do przysłony f/16 lub mniejszej i muszą bombardować swoje obiekty dużą ilością sztucznego oświetlenia.
-
Użyj dużej przysłony, aby wymusić płytką głębię ostrości.
Jest to świetne rozwiązanie na przykład w przypadku portretów (znacznie lepszych niż głupie automatyczne tryby tematyczne portretów); użyj największej posiadanej przysłony, skoncentruj się na oczach, skomponuj ponownie, a zobaczysz, że tło jest nieostre i w konsekwencji mniej rozpraszające.
Pamiętaj, że takie otwarcie przysłony spowoduje wybór krótszych czasów otwarcia migawki. W jasnym świetle dziennym upewnij się, że nie powodujesz, że aparat maksymalnie wykorzystuje najkrótszy czas otwarcia migawki (zwykle 1/4000 w lustrzankach cyfrowych). Utrzymuj niskie ISO, aby tego uniknąć.
Krok 7. Strzelaj do efektów specjalnych
Jeśli fotografujesz światła w nocy, masz odpowiednie wsparcie aparatu i chcesz gwiazd słonecznych, użyj małej przysłony. Jeśli chcesz mieć duże, idealnie zaokrąglone plamy bokeh (choć z niepełnymi okręgami), użyj szeroko otwartej przysłony.
Krok 8. Strzelaj do błysku wypełniającego
Użyj stosunkowo dużej przysłony i krótkiego czasu otwarcia migawki, jeśli to konieczne, aby mieszać błysk ze światłem dziennym, aby lampa błyskowa nie była przytłoczona.
Krok 9. Zrób zdjęcie, aby uzyskać optymalną techniczną jakość obrazu
Jeśli głębia ostrości nie jest najważniejsza (co zwykle ma miejsce, gdy prawie wszystko na zdjęciu jest stosunkowo daleko od obiektywu i i tak będzie ostre), czas otwarcia migawki będzie wystarczająco wysoki, aby uniknąć rozmycia spowodowanego drganiami aparatu a ustawienie ISO będzie wystarczająco niskie, aby uniknąć poważnych zakłóceń lub innej utraty jakości (co zwykle ma miejsce w ciągu dnia), nie potrzebujesz żadnych sztuczek związanych z przysłoną, a każda lampa błyskowa jest wystarczająco mocna, aby odpowiednio zrównoważyć światło otoczenia, ustaw przysłonę, która daje najlepsze szczegóły dla konkretnego używanego obiektywu.
Krok 10. Po wybraniu przysłony obiektywu spróbuj jak najlepiej ją wykorzystać w trybie priorytetu przysłony
Wideo - Korzystając z tej usługi, niektóre informacje mogą być udostępniane YouTube
Porady
- Miękkość spowodowana dyfrakcją i, w mniejszym stopniu, rozogniskowaniem (które może tworzyć dziwne wzory zamiast samej miękkości) może czasami zostać złagodzone przez przetwarzanie, takie jak funkcja „maski wyostrzającej” w oprogramowaniu do przetwarzania końcowego; GIMP i Photoshop to dwa popularne przykłady. Wzmocni to miękkie krawędzie, chociaż nie może stworzyć drobnych szczegółów, które nie zostały uchwycone, i tworzy ostre, błędne szczegóły, jeśli są nadużywane.
- Stare powiedzenie zawiera mnóstwo mądrości: f/8 i nie spóźnij się. f/8 zwykle zapewnia wystarczającą głębię ostrości dla większości nieruchomych obiektów i to tam obiektywy 35 mm i lustrzanki cyfrowe są zwykle najostrzejsze (lub blisko niego). Nie bój się go używać – lub trybu programowania (dobry tryb, aby zostawić włączony aparat na wszystko, co może się pojawić) – do interesujących obiektów, które niekoniecznie będą stać w miejscu, abyś mógł dostosować aparat.
- Czasami trzeba iść na kompromis w kwestii wyboru przysłony, aby zapewnić odpowiedni czas otwarcia migawki lub akceptowalny czas filmu lub ustawienie „czułości” (wzmocnienia). Możesz też po prostu pozwolić automatycznemu ustawieniu aparatu wybrać coś, co pozwoli Ci zrobić zdjęcie. Zrób to.
- Jeśli ostrożny dobór przysłony będzie bardzo ważny dla Twojego zdjęcia i masz automatyczny aparat, tryb priorytetu przysłony lub przesunięcie programu (przewijanie kombinacji przysłon i czasów otwarcia migawki automatycznie określanych w celu uzyskania właściwej ekspozycji) są wygodnymi sposobami na ustawienie tego.
-
Wszystkie obiektywy mają w sobie pewne zniekształcenia: nie ma czegoś takiego jak „idealny” obiektyw, nawet w modelach Professional, które kosztują tysiące dolarów. Dobrą wiadomością jest to, że obiektywy markowych firm, takich jak Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta i Olympus, często mają znane profile „korekcji dystorsji”, które można pobrać z Internetu i zastosować pocztą. oprogramowanie do przetwarzania (np. Adobe Photoshop i Adobe Camera RAW). Korzystanie z możliwości dobrego oprogramowania do przetwarzania końcowego i profili obiektywów aparatu może znacznie przyczynić się do tego, aby zdjęcia z dużą ilością zniekształceń beczkowatych lub poduszkowych wyglądały znacznie bardziej naturalnie i przyjemnie dla oka. W tym przykładzie szerokokątnej panoramicznej fotografii krajobrazowej problem polega na tym, że „zniekształcenie perspektywy” i „zniekształcenie beczkowe” powodują, że drzewa pochylają się w kierunku zewnętrznych krawędzi obrazu do wewnątrz. Jest dość oczywiste, że to zniekształcenie obiektywu i jest bardzo mało prawdopodobne, aby drzewa rzeczywiście tak się pochylały.
Oto ten sam obraz po zastosowaniu w programie Adobe Camera RAW korekcji profilu obiektywu i korekcji zniekształceń pionowych. Drzewa są teraz mniej więcej pionowe, zarówno w centrum, jak i na krawędziach, kosztem lekkiego przycięcia obrazu. Zdjęcie wygląda znacznie przyjemniej dla oka i nie rozprasza pochylonych do wewnątrz drzew
Ostrzeżenia
-
Twórz „gwiazdy słoneczne” z jasnymi punktami świetlnymi, takimi jak latarnie uliczne, które nie są tak jasne jak samo słońce.
- Nie kieruj teleobiektywu, zwłaszcza bardzo szybkiego lub długiego teleobiektywu, bezpośrednio na słońce podczas próby tworzenia „gwiazd słonecznych” lub z jakiegokolwiek innego powodu. Możesz uszkodzić oko, migawkę lub czujnik aparatu.
- Nie kieruj aparatu fotograficznego z migawką bez lustrzanki, takiej jak Leica, w stronę słońca, chyba że na krótko, aby zrobić zdjęcie z ręki, a nawet wtedy tylko z małą przysłoną. Możesz wypalić dziurę w okiennicy, co wymagałoby dość kosztownej naprawy.
