W dobie aparatów cyfrowych może wydawać się dziwne instruowanie Cię, jak korzystać z „przestarzałych” aparatów 35 mm. Mimo to jest wielu ludzi, którzy decydują się na kręcenie filmów z powodów artystycznych (i nie tylko). A ponieważ cyfry pochłaniają udział w rynku prawie wszystkiego oprócz fotografii krajobrazowej, niesamowity sprzęt 35 mm jest tańszy niż kiedykolwiek.
Może być wielu innych z was, którzy chcą używać kamer filmowych, ale uważają je za onieśmielające. Może kupiłeś kamerę filmową, którą ktoś rozdawał i nie masz pojęcia, jak jej używać. Ten przewodnik pomoże ci przez niektóre osobliwości aparatów filmowych, których nowoczesne aparaty cyfrowe typu „wskaż i strzelaj” albo nie mają, albo zostały zautomatyzowane.
Kroki
Metoda 1 z 2: Przygotowanie
Krok 1. Poszukaj podstawowych elementów sterujących w aparacie
Nie wszystkie aparaty będą miały to wszystko, a niektóre mogą nawet nie mieć żadnego z nich, więc nie martw się, jeśli zobaczysz coś, czego nie ma w Twoim aparacie. Będziemy odnosić się do nich w dalszej części artykułu, więc warto zapoznać się z nimi już teraz.
-
Pokrętło czasu otwarcia migawki ustawia czas otwarcia migawki, czyli czas, przez który film jest wystawiony na działanie światła. Bardziej nowoczesne aparaty (lata 60. i później) pokażą to w regularnych odstępach, takich jak 1/500, 1/250, 1/125 itd. Starsze aparaty używają dziwnych i pozornie arbitralnych wartości.
-
Pierścień przysłony kontroluje przysłonę, czyli mały otwór w pobliżu przedniej części obiektywu. Są one zwykle oznaczone w standardowych odstępach, a prawie każdy obiektyw będzie miał ustawienia f/8 i f/11. Pierścień przysłony zwykle znajduje się na samym obiektywie, ale nie zawsze; niektóre późniejsze (lata 80. i później) lustrzanki pozwolą na kontrolowanie tego z samego aparatu, na przykład. Niektóre systemy (np. Canon EOS) w ogóle nie mają pierścieni przysłony.
Większa przysłona (mniejsza liczba, ponieważ jej wielkość jest wyrażona jako stosunek do ogniskowej) oznacza krótszą głębię ostrości (tj. mniej ostrej sceny) i więcej światła wpuszczanego na film. Mniejszy otwór przysłony wpuszcza mniej światła na film i daje większą głębię ostrości. Na przykład, przy ogniskowej 50 mm na 8 stóp (2,4 m), przy aperturze f/5,6, fragment sceny od około 6,5 do 11 stóp (2,0 do 3,4 m) będzie ostry. Przy otworze przysłony f/16 ostrość byłaby wyostrzona na odcinku od około 4,5 do 60 stóp (1,4 do 18,3 m).
-
Pokrętło ISO, który może być oznaczony jako ASA, informuje kamerę o szybkości filmu. To może wcale nie być tarcza; może to być seria naciśnięć przycisków. Tak czy inaczej, jest to konieczne w przypadku kamer wyposażonych w mechanizmy automatycznej ekspozycji, ponieważ różne filmy będą wymagały różnej ekspozycji; Na przykład film ISO 50 wymaga naświetlenia dwa razy dłuższego niż film ISO 100.
W niektórych aparatach nie jest to konieczne, a czasami nawet nie jest możliwe; wiele nowszych aparatów odczytuje czułość filmu ze styków elektrycznych na samej kasecie z filmem. Jeśli twój aparat ma styki elektryczne wewnątrz komory na kliszę, to jest to aparat obsługujący format DX. To zwykle „po prostu działa”, więc nie przejmuj się tym zbytnio.
- Pokrętło trybu ustawia różne tryby automatycznej ekspozycji, jeśli Twój aparat je posiada. Jest to powszechne w całkowicie automatycznych lustrzankach elektronicznych od późnych lat 80-tych. Niestety wszystkie aparaty nazywają swoje tryby różnymi rzeczami; na przykład Nikon nazywa priorytet migawki „S”, a Canon w niewytłumaczalny sposób nazywa go „Tv”. Przyjrzymy się temu później, ale przez większość czasu chcesz zachować to w „P” (co oznacza program automatyczny).
- Pierścień ostrości ustawia obiektyw na odległość od fotografowanego obiektu. Będzie to zwykle miało odległości zarówno w stopach, jak i metrach, a także oznaczenie ∞ (do ustawiania ostrości na nieskończoną odległość). Niektóre aparaty (takie jak Olympus Trip 35) mają zamiast tego strefy ostrości, czasami z uroczymi małymi symbolami oznaczającymi strefy.
- Wydanie do tyłu pozwala przewinąć film. Zwykle podczas kręcenia film jest blokowany tak, że z oczywistych powodów może poruszać się tylko do przodu, a nie do tyłu. Zwolnienie przewijania po prostu odblokowuje ten mechanizm zabezpieczający. Zwykle jest to mały przycisk umieszczony na podstawie aparatu, lekko zagłębiony w korpus, ale niektóre aparaty są dziwne i mają go gdzie indziej.
- Korba przewijania pozwala nawinąć film z powrotem do pojemnika. Zwykle znajduje się po lewej stronie i najczęściej ma małą wysuwaną dźwignię, która ułatwia skręcanie. Niektóre zmotoryzowane aparaty w ogóle tego nie mają i zamiast tego zajmują się samodzielnym przewijaniem filmu lub mają do tego przełącznik.
Krok 2. Zmień baterię, jeśli twój aparat ją ma
Prawie wszystkie baterie do każdego aparatu 35 mm, jaki kiedykolwiek wyprodukowano, można uzyskać bardzo tanio, ponieważ nie używają one własnych baterii, jak większość aparatów cyfrowych, i działają prawie w nieskończoność; nie możesz sobie pozwolić, aby ich nie zmienić.
Kilka starszych aparatów będzie oczekiwało baterii rtęciowych 1,35 V PX-625, które są obecnie bardzo trudne do zdobycia i nie mają układów regulacji napięcia, aby poradzić sobie z powszechnie dostępnymi bateriami 1,5 V PX625. Możesz obejść ten problem, albo eksperymentując (zrób rolkę filmu i zobacz, czy twoja ekspozycja się skończyła i odpowiednio skompensuj), albo użyj kawałka drutu, aby zaklinować ogniwo #675 w komorze baterii.
Krok 3. Sprawdź, czy film nie jest już załadowany
Łatwo popełnić błąd: chwycić kamerę, otworzyć tylną część i znaleźć już załadowany film (a w konsekwencji zrujnować dużą część filmu). Spróbuj nakręcić kamerę; naciśnij najpierw przycisk migawki, jeśli odmawia. Jeśli twój aparat ma korbę lub pokrętło przewijania po lewej stronie, zobaczysz, że się obraca. (Jak to zrobić w kamerach z napędem silnikowym bez korby do przewijania, pozostawiono jako ćwiczenie dla czytelnika.)
Krok 4. Załaduj swój film
Mimo że kasety z filmem 35 mm mają być odporne na światło, nadal złym pomysłem jest robienie tego w bezpośrednim świetle słonecznym. Idź do domu lub przynajmniej w cień. Istnieją dwa rodzaje aparatów, o które musisz się martwić, i tylko jeden, z którym możesz się spotkać:
-
Kamery ładowane od tyłu są najłatwiejsze i najczęstsze; mają zawiasowy tył, który otwiera się, aby odsłonić komorę filmu. Czasami (zwłaszcza w lustrzankach) robisz to, podnosząc korbę przewijania do góry. Inne kamery otworzą się za pomocą wyznaczonej dźwigni. Wsuń pojemnik z folią do jego komory (zazwyczaj po lewej stronie) i wyciągnij przywódcę folii. Czasami będziesz musiał wsunąć przypon w szczelinę w szpuli odbiorczej; na innych po prostu wyciągasz przypon, aż końcówka zrówna się z kolorowym znacznikiem.
Po wykonaniu tej czynności zamknij tylną część aparatu. Niektóre kamery automatycznie przejdą do pierwszej klatki; w przeciwnym razie zrób dwa lub trzy zdjęcia niczego w szczególności, nakręć aparat. Jeśli masz licznik klatek, który odczytuje w górę od 0, kontynuuj, aż licznik klatek osiągnie 0. Kilka starszych kamer odlicza w dół, więc będzie wymagało ręcznego ustawienia licznika klatek na liczbę ekspozycji, które ma film. Wykonaj czynności podane wcześniej, aby sprawdzić, czy film jest prawidłowo załadowany.
- Kamery ładowane od dołu, takie jak wczesne aparaty Leica, Zorki, Fed i Zenit, są nieco mniej powszechne, a także nieco trudniejsze. Po pierwsze, musisz fizycznie przyciąć folię, aby miała dłuższą, cieńszą przypon. Mark Tharp ma doskonałą stronę internetową opisującą procedurę.
Krok 5. Ustaw prędkość filmu
Zwykle powinieneś ustawić to samo, co twój film. Niektóre aparaty będą stale prześwietlać lub niedoświetlać o określoną wartość; nakręć film slajdowy, aby określić to eksperymentalnie.
Metoda 2 z 2: Strzelanie
Po skonfigurowaniu aparatu możesz wyjść do dużego niebieskiego pokoju i zrobić świetne zdjęcia. Jednak starsze aparaty będą wymagały ustawienia wielu (czasem wszystkich) rzeczy, które nowoczesny film lub aparat cyfrowy obsłuży automatycznie.
Krok 1. Ustaw ostrość
Omówimy to najpierw, ponieważ niektóre stare lustrzanki wymagają przymknięcia apertury, aby dokonać pomiaru; to sprawia, że wizjer jest znacznie ciemniejszy i utrudnia dostrzeżenie, gdy masz ostrość lub nie.
- Aparaty z automatycznym ustawianiem ostrości, powszechne od połowy lat 80., są najłatwiejsze. Jeśli nie masz pierścienia ustawiania ostrości lub przełącznika ręcznego/automatycznego ustawiania ostrości na obiektywie lub aparacie, prawdopodobnie masz aparat z autofokusem. Wystarczy bardzo delikatnie nacisnąć migawkę do połowy, aby ustawić ostrość. Po uzyskaniu ostrości (zwykle na skutek jakiegoś wskazania w wizjerze lub ewentualnie denerwującego sygnału dźwiękowego), aparat jest gotowy do zrobienia zdjęcia. Na szczęście większość (prawdopodobnie wszystkie) aparatów z autofokusem ma również automatyczną ekspozycję, co oznacza, że możesz spokojnie zignorować kolejny krok dotyczący ustawiania ekspozycji.
- Jednoobiektywowe lustrzanki z ręcznym ustawianiem ostrości są nieco bardziej niezręczne. Lustrzanki jednoobiektywowe wyróżniają się dużym centralnym „garbem” mieszczącym wizjer i pryzmatem pentagonalnym (lub zwierciadłem pentagonalnym). Obracaj pierścieniem ostrości, aż obraz w wizjerze będzie ostry. Większość aparatów z ręcznym ustawianiem ostrości ma dwie pomoce do ustawiania ostrości, aby łatwiej było stwierdzić, kiedy masz idealną ostrość. Jeden to podzielony ekran, znajdujący się w samym środku, który dzieli obrazy na dwie części, które są wyrównane, gdy obraz jest ostry. Drugi, pierścień mikropryzmatyczny na zewnątrz podzielonego ekranu, spowoduje, że rozmycie będzie o wiele bardziej oczywiste, niż byłoby w innym przypadku. Niewiele osób będzie miało wskaźnik potwierdzenia ostrości w wizjerze po uzyskaniu ostrości. Użyj tych pomocy do ogniskowania, jeśli je masz.
-
Aparaty dalmierzowe z ręcznym ustawianiem ostrości są prawie tak łatwe. Połączone aparaty dalmierzowe wyświetlają dwa obrazy tego samego obiektu przez wizjer, z których jeden porusza się podczas obracania pierścienia ostrości. Kiedy dwa obrazy zbiegają się i łączą w jeden, obraz jest ostry.
Niektóre starsze aparaty dalmierzowe nie mają sprzężonego dalmierza tego rodzaju. Jeśli to masz, znajdź żądaną odległość przez dalmierz, a następnie ustaw tę wartość na pierścieniu do ustawiania ostrości.
- , aparat z wizjerem z lat 50.] Kamery z wizjerem Wyglądają podobnie do aparatów dalmierzowych, ale oferują niewielką pomoc w określaniu odległości do obiektu. Użyj zewnętrznego dalmierza lub odgadnij odległość i ustaw ją na pierścieniu ostrości.
Krok 2. Ustaw swoją ekspozycję
Pamiętaj, że starsze aparaty mają głupie liczniki; czytają tylko mały obszar na środku ekranu. Jeśli więc obiekt nie znajduje się na środku, skieruj aparat na obiekt, zmierz, a następnie ponownie wykadruj ujęcie. Specyfika uzyskania dobrej ekspozycji różni się w zależności od aparatu:
- W pełni automatyczne aparaty do naświetlania są najłatwiejsze. Jeśli twój aparat nie ma elementów sterujących czasem otwarcia migawki i przysłoną, to prawdopodobnie jest to jeden z tych aparatów (podobnie jak wiele aparatów kompaktowych, w szczególności Olympus Trip-35). W przeciwnym razie kamera może mieć tryb „Program” lub „Automatyczny”; jeśli tak, oszczędź sobie wiele kłopotów i korzystaj z niego. Na przykład nowoczesne lustrzanki Nikona i Canona będą miały pokrętło trybów, które należy przekręcić w pozycję „P”. Jeśli masz taką możliwość, ustaw tryb pomiaru na „Matrix”, „Evaluative” lub podobny i baw się dobrze.
-
Aparaty z automatyczną ekspozycją z priorytetem przysłony (takie jak Canon AV-1) pozwolą Ci ustawić przysłonę, a następnie wybrać czas otwarcia migawki. W większości z nich wystarczy ustawić przysłonę w zależności od ilości światła i/lub wymaganej głębi ostrości, a aparat zajmie się resztą. Oczywiście nie wybieraj przysłony, która będzie wymagała od aparatu używania szybszej migawki lub wolniejszej niż jest dostępna.
Jeśli pozwalają na to okoliczności (a nie chcesz ani ekstremalnie płytkiej, ani ekstremalnie głębokiej głębi ostrości), nie strzelaj do obiektywu przy największej aperturze i nie zatrzymuj go powyżej f/11. Prawie wszystkie obiektywy są nieco ostrzejsze przymknięte niż szeroko otwarte, a wszystkie obiektywy są ograniczone dyfrakcją na małych przysłonach.
-
Aparaty z automatyczną ekspozycją z preselekcją czasu, która niekoniecznie jest odrębną klasą aparatów z powyższej, pozwolą wybrać czas otwarcia migawki, a następnie automatycznie ustawi przysłonę. Wybierz czas otwarcia migawki w zależności od ilości światła i tego, czy chcesz zatrzymać (lub rozmyć) ruch.
Oczywiście musi to być wystarczająco długie, aby upewnić się, że twój obiektyw ma wystarczająco szeroką przysłonę, aby dopasować czas otwarcia migawki, ale wystarczająco szybko, aby twój obiektyw miał wystarczająco małą przysłonę (i abyś był w stanie trzymać rękę aparat fotograficzny, jeśli to właśnie robisz i powinieneś być).
-
bardzo typowy, w pełni manualny aparat SLR.] Aparaty w pełni ręczne będzie wymagać samodzielnego ustawienia przysłony i czasu otwarcia migawki. Większość z nich będzie miała w wizjerze wskaźnik zapałek, który wskaże prześwietlenie lub niedoświetlenie; jeśli igła znajdzie się powyżej środkowego znaku, zdjęcie będzie prześwietlone, a jeśli zejdzie poniżej, będzie niedoświetlone. Zwykle mierzysz, naciskając spust migawki do połowy; niektóre aparaty, takie jak korpusy Praktica z serii L, będą miały do tego dedykowany klawisz pomiaru (który również zatrzymuje obiektyw). Ustaw przysłonę, czas otwarcia migawki lub oba, w zależności od wymagań sceny, aż igła znajdzie się mniej więcej w połowie drogi. Jeśli kręcisz film negatywowy (zamiast slajdu), nie zaszkodzi, gdy igła znajdzie się nieco powyżej znaku połowy; film negatywowy ma ogromną tolerancję na prześwietlenie.
Jeśli nie masz miernika w wizjerze, użyj tabeli ekspozycji, pamięci jednego z nich lub zewnętrznego światłomierza – najlepszym rodzajem jest aparat cyfrowy; przestarzały kompaktowy jest w porządku, ale chcesz, aby pokazywał odczyt ekspozycji w wizjerze. (Pamiętaj, że możesz dokonać korekcji przesunięcia przysłony i czasu otwarcia migawki). Lub wypróbuj darmowy program do pomiaru światła na smartfona, taki jak Asystent Fotografii na Androida.
Krok 3. Wykadruj ujęcie i strzelaj
Artystyczne elementy komponowania fotografii wykraczają poza zakres tego artykułu, ale kilka przydatnych wskazówek znajdziesz w Jak robić lepsze zdjęcia i Jak rozwijać swoje umiejętności fotograficzne.
Krok 4. Strzelaj do końca rolki
Dowiesz się, kiedy tam jesteś, gdy albo kamera odmówi nawijania (w przypadku kamer z automatycznymi nawijaczami), albo w przeciwnym razie, gdy nawinięcie filmu stanie się bardzo trudne (jeśli to ty, nie używaj siły). Niekoniecznie będzie tak, gdy zużyjesz 24 lub 36 ekspozycji (lub ile masz na filmie); niektóre aparaty pozwalają na dojenie do 4 klatek powyżej wartości znamionowej. Kiedy tam dotrzesz, będziesz musiał przewinąć film. Niektóre zmotoryzowane kamery robią to automatycznie, gdy tylko osiągniesz koniec rolki; niektóre inne zmotoryzowane będą miały przełącznik przewijania do tyłu. Jeśli nie, nie martw się. Naciśnij przycisk zwalniający przewijanie. Teraz obróć korbę do przewijania w kierunku wskazanym na korbie (zwykle zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zauważysz, że pod koniec filmu korba staje się sztywniejsza, a następnie bardzo łatwo ją kręcić. Kiedy to uderzysz, przestań się nawijać i otwórz plecy.
Krok 5. Wywołaj swój film
Jeśli kręcisz negatywy, na szczęście nadal możesz to zrobić prawie wszędzie. Folia przezroczysta i tradycyjna folia czarno-biała wymagają bardzo różnych procesów; Skontaktuj się z lokalnym sklepem fotograficznym, jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu kogoś, kto wykona dla Ciebie film. Możesz także wywołać film w domu, korzystając z odpowiednich materiałów eksploatacyjnych.
Krok 6. Sprawdź film pod kątem problemów z ekspozycją
Poszukaj oczywistych niedoświetleń i prześwietleń. Wszystkie filmy wyglądają okropnie i mrocznie, gdy są niedoświetlone; Prześwietlone klisze do przeźroczy rozświetlą jasne fragmenty niemal tak samo łatwo, jak aparaty cyfrowe. Jeśli te rzeczy nie wskazują na słabą technikę (np. pomiar w niewłaściwej części sceny), oznacza to, że Twój miernik jest nieprawidłowy lub migawka jest niedokładna. Ustaw czułość ISO ręcznie, jak opisano wcześniej. Na przykład, jeśli niedoświetlasz na kliszy ISO 400, ustaw pokrętło ISO na 200 lub więcej.
Krok 7. Włóż kolejną rolkę filmu i nakręć więcej
Praktyka czyni mistrza. Wyjdź i zrób tyle zdjęć, na ile możesz sobie pozwolić. I nie zapomnij pokazać światu swoich wyników.
Porady
- Jeśli nie używasz statywu, staraj się unikać używania czasów otwarcia migawki znacznie dłuższych niż odwrotność ogniskowej obiektywu. Na przykład, jeśli masz obiektyw 50 mm, staraj się nie używać czasu otwarcia migawki dłuższego niż 1/50 s, chyba że naprawdę nie możesz tego uniknąć.
- Niczego nie zmuszaj. Jeśli coś się nie poruszy, być może robisz coś źle lub coś może wymagać naprawy, która będzie znacznie tańsza i łatwiejsza, jeśli nie pogorszysz problemu, łamiąc to, co utknęło. Na przykład, wiele czasów otwarcia migawki nie powinno być regulowanych, dopóki migawki nie zostaną napięte – często przez wysunięcie filmu, jeśli migawka jest zamontowana w korpusie aparatu, lub za pomocą dźwigni, jeśli jest zamontowana wewnątrz obiektywu bez mechanicznego połączenia z korpus, jak z mieszkiem.
- Niewątpliwie istnieją dziwne kamery, które mają osobliwości nie opisane tutaj. Na szczęście można znaleźć instrukcje obsługi ogromnej liczby starych aparatów w archiwum instrukcji obsługi aparatów Michaela Butkusa. Możesz również znaleźć ludzi, którzy wiedzą, jak korzystać ze starych aparatów w dobrych sklepach z aparatami, co sprawia, że ich marże, jeśli są rozsądne, są warte płacenia.
